Pour les portes et fenêtres, à l’intérieur comme à l’extérieur, à la fois dans un soucis d’économie d’énergie et de sécurité.

En effet,

• pourquoi chauffer une pièce dont la fenêtre est ouverte ?
• pourquoi chauffer une pièce dont la porte est fermée alors qu’en l’ouvrant on profiterai de la chaleur du couloir (qui, chez moi, est directement chauffé par la cheminée)
• pourquoi devoir descendre au sous sol pour vérifier qu’on a pas oublier de fermer la porte du garage alors qu’on pourrait tranquillement voir ça sur l’interface web de la maison

Après discussion avec quelques personnes, j’ai encore une fois opté pour du 100% fait maison en me basant sur des contacts ILS (http://www.conrad.fr/1054840/grande/prix-a-partir-de-0.70/composants/contacts-reed-ils.jpg , 70 centime pièce), des DS2406 en boitiers TO92 pour le coté détection et de petits aimants en ferrite de l’autre coté du capteur.

Je pense fondre la partie détection dans les chambranles de porte et de fenêtre, a coup de ciseau a bois pour y faire un trou et de colle (toujours a bois, suivi d’un coup de vernis) pour les y maintenir.

La solution propre, mais réservée aux chanceux qui font construire, c’est d’utiliser ce genre de détecteur : http://www.conrad.fr/1096598/grande/prix-a-partir-de-12.90/composants/capteur-reed-miniature-prx-+1500.jpg mais c’est plus le même prix.

J’essaie d’illustrer tout ça dès que possible (et tous les autres articles aussi )

La problématique était simple .. comment laisser chauffer le ballon d’eau chaude en heure creuse juste le temps qui va bien, sachant que ce temps varie en fonction de la quantité d’eau chaude utilisée dans la journée et de la température extérieure et intérieure ?

Évidemment, on peut s’en remettre à l’inter horaire du tableau (on fait pas plus inaccessible chez moi … chiant à aller régler régulièrement) ou bien au thermostat du ballon (qui ne peut, lui, carrément pas être réglé, et qui chez moi, était HS avant que je change le ballon).

J’avais déjà  depuis quelques mois un DS18B20 scotché à la sortie du ballon. Rien de très précis si il s’agit de connaitre la température exacte à l’intérieur, mais il donne une bonne idée sur :

• les moments ou on tire de l’eau chaude (la température monte en flèche d’un coup et baisse rapidement pendant quelques minutes après l’utilisation)
• la température intérieure qui, après quelques observation, ne permet plus de fournir de l’eau chaude digne de ce nom pendant le temps nécessaire a une douche lorsque la sortie du ballon est a moins de 30°C

(désolé pour le trou très moche qu’il y a en fin de graphique. En bleu les périodes de chauffe, et la courbe du fond est la température extérieure de la maison)

Phénomène curieux, sans doute du a un reflux de l’eau dans le ballon, mais quand il chauffe, la température chute brutalement à sa sortie.

Bref, nous savons déjà détecter si nous sommes en heure pleine ou creuse (soit en parlant avec le compteur EDF, soit en sachant quelle heure il est). Il ne reste plus qu’a commander un relai pour piloter le chauffe eau.

Je n’ai jamais été fan des relais mécaniques. Ça se bloque, ça fait du bruit et ça nécessite un courant important pour coller. J’ai donc plutôt opté pour un relai statique. Seul problème, sous un ampérage tel que celui nécessaire au ballon, ça chauffe comme le diable. Qu’a cela ne tienne, j’ai des tas de vieux cadavres de PC et j’en dépouille un du radiateur et du ventilateur de son CPU. Nous voila avec un relai statique qui ne chauffe plus.

Pour le câblage lui même, un simple DS2406 en version TO92 (1 PIO) suffit a piloter le relai statique (le mien accepte une alimentation entre 3 et 24v). On câble simplement le + du relai au 5v injecté dans le bus 1wire, le – du relai au PIO du 2406, la masse du 2406 a la masse du bus 1wire et l’entrée 1wire elle même.

Une fois tout ça assemblé et le relai intercalé entre le ballon et son alimentation, la technique de pilotage est simple :

• Si on est en heure pleine et que la température en sortie de chauffe eau est inférieure à 30°C, c’est qu’on risque de trouver ça désagréable si on veut prendre une douche, on force donc l’allumage du ballon histoire d’éviter la scène de ménage.
• Si on est en heure pleine et que la température en sortie de chauffe eau est supérieure à 35°C On coupe l’alimentation du chauffe eau pour ne pas gonfler la facture EDF.
• Si on est en heure creuse et que la température est inférieure à 35°C, on allume
• Si on est en heure creuse et que la température est supérieure à 40°C, on éteint

Bien entendu, ces valeurs sont les miennes et vont varier en fonction de la position choisie pour la sonde de température, le diamètre et la longueur de votre tuyauterie, etc .. Le mieux est d’effectuer une première période d’observation.

Il y a un effet de bord indésirable que je ne sais pas encore régler, si ce n’est avec des détecteurs de mouvements. Si quelqu’un a la bonne idée de tirer de l’eau pendant que le ballon chauffe, il y a fort a parier que la sonde de température enregistre une valeur plus haute que la borne prévue pour l’extinction et donc le ballon cessera de chauffer le temps que l’eau en sortie du ballon refroidisse. ça peut foutre en l’air la douche en journée, c’est moins grave le soir, le ballon aura encore jusqu’à  la fin des heures creuses pour chauffer.

Sans aller jusqu’à  installer un compteur électronique sur chaque ligne de la maison, ce qui peut revenir cher a la longue, on trouve sur le marché de petits transfo linéaire (chez Gotronic par exemple) qui permettent de mesurer le courant circulant dans un câble (attention, il ne faut pas passer la totalité de la gaine mais seulement la phase dans le capteur)

Partant de ce genre de composant, il s’agit donc de réaliser une pince ampère métrique 1wire (si vous trouvez le même composant à cliper sur le câble, c’est encore mieux, ça évite d’avoir à débrancher votre fil pour installer le capteur)

Je vous passe la théorie sur l’induction, ce qu’il faut retenir, c’est qu’en sortie de la bobine, on va trouver un courant de même fréquence que celui qui est dans le câble capturé et dont la tension sera fonction de l’intensité de courant circulant dans le câble.

Nos bien aimés DS2438 étant de fort bons voltmètres, on se basera dessus pour le montage. Il faut tout de même se souvenir que le secteur est un courant alternatif de 50Hz et que le DS2438 ne mesure que du courant continu.

Il faut donc le redresser, avec un pont à diode, qui sera donc branché en sortie de la bobine d’un coté, et a une résistance de l’autre pour assurer une charge minimale au montage. Vous pouvez ajouter un condensateur en parallèle à la résistance pour lisser votre courant redressé (le temps de calcul du DS2438 ne devrai pas poser de problème sur un 50Hz redressé, mais on ne sait jamais).

Il ne vous reste qu’a câbler le VAD de votre DS2438 à la sortie + du pont à diode et la masse au – du pont à diode.

Vous n’avez plus qu’a étalonner votre montage en fonction de la résistance de charge choisie et de la bobine. Pour ma part, c’est 0.5v/a et il s’agit de détecter l’allumage d’un chauffe eau et de mesurer sa conso.

Budget composants & habillage : 10 a 20 euro selon les prix pratiqués par vos fournisseurs.

Besoin de :
- 1 DS2406 version 2 PIO (SOIC oblige, donc)
- 2 MOC3041
- 2 1N4007
- 2 résistances 550 ohm (les grands spécialistes de l’électronique pourront adapter cette valeur, voir partager leurs avis sur le choix)
- Un bus 1wire avec injection d’une alimentation 5v ou une alimentation 5v sur place
- Un bout de veroboard de 8 x 11 au pas standard (ou, si vous avez le matériel, un PCB tout fait)
- Un adaptateur DIL/SOIC pour souder le DS2406 proprement
- Une barrette de 6 picots au pas standard pour monter l’adaptateur DIL/SOIC sur le veroboard
- Un boitier avec un port RJ45, on en trouve un peu partout, il en faut juste un qui dispose de la place suffisante pour accueillir le montage.
- Éventuellement un bornier à vis si vous ne voulez pas souder de fil pour la sortie vers le fil pilote

La théorie :

Le fonctionnement du fil pilote est décri à merveille par notre ami Bernard Lefrancois

Il s’agit donc de piloter l’arrivée de phase positive, négative, complète ou rien sur le fil pilote. On ne gère pas tous les ordres possibles, mais 4, c’est déjà  mieux que rien ou que 2

Les MOC servent a transformer les sorties du DS2406 en interrupteur tout ou rien pouvant encaisser une tension haute (mais une faible intensité, attention à ne pas utiliser cette base de montage pour piloter une lampe ou un radiateur lui même, ça ne marche qu’avec les quelques mA consommés par le fil pilote).

Les 1N4007 servent a couper l’une des alternance de phase, positive ou négative (on les mettra donc dans un sens pour l’une, dans l’autre sens pour la seconde).

La réalisation :

Le *petit* DS2406 et sa *grosse* plaque pour l’adapter au veroboard

Pour le souder la dessus, il faut de la minutie pour le placer juste en face des lamelles étamées :

Puis, pour le souder, il vous faut un fer assez fin. Vous partez du bout de la lamelle pour aller vers le composant et pousser la petite quantité d’étain présente sur la lamelle. Au besoin, vous pouvez en rajouter une pointe, surtout dans le cas ou le montage sera proche du radiateur, même si un décrochage est peu plausible, on ne sait jamais.

Partez d’une patte à une extrémité pour fixer le composant, ensuite, pour les suivantes, vous pourrez pousser plus loin votre étain sans avoir peur de pousser le composant :

En montant les barrettes en dessous, ça donne ça :

Placez ensuite les MOC et l’adaptateur sur votre veroboard :

Puis soudez le tout :

Ajoutez ensuite les 1N4007 :

Puis faire les pistes qui vont bien à l’arrière (si quelqu’un se sent à faire un schéma propre et/ou un plan pour PCB … you’re welcome) :

Dans un soucis d’économie d’espace, les résistances seront installées coté soudures du veroboard, entre les sorties PIO du ds2406 (broche 3 et 6) et les broche 2 de chaque MOC. ça donne ça :

Vous brancherez le bus 1wire et l’alimentation 5v sur les 3 pad restants libres entre les deux résistances. Du bas vers le haut : masse (a souder avec le pad qui est sous la résistance du bas), 1wire (a souder avec le pad du milieu qui va vers la broche 2 du DS2406), +5v (a souder avec la ligne qui va aux MOC et a la patte 4 du DS2406)

Le tout terminé, monté dans un boitier avec une prise RJ45 pour brancher au bus 1wire, ça donne à peu près ça (il manque le bornier sur cette plaque la, j’en ai plus en stock, j’attends d’en recevoir pour vous faire un shoot de l’installation propre et complète …

La phase du radiateur doit être branchée à la ligne qui dessert les MOC, la sortie vers le fil pilote branchée à la ligne qui vient des diodes 1N4007.

Et après, c’est tout simple …
A=0 B=0 confort
A=1 B=1 eco
A=1 B=0 hors gel
A=0 B=1 off

Le tout appliqué à la salle de bain des enfants & madame avec un DS18B20 qui prends la température et une consigne de 24-25°C entre 8h et 23h et 20-21 entre 23h et 8h :

On notera que le radiateur a chauffé comme un malade toute la nuit pour rien jusqu’à  l’excursion pipi de 7h45 … la faute à la porte ouverte … prochain article, un détecteur d’ouverture de porte qui crie quand il faut fermer la porte pour économiser de l’énergie.

Il vous faut une photo résistance, sa réactivité est connue pour être mauvaise, mais on ne cherche pas à compter des flash, ça suffira donc amplement.

La encore, j’ai réalisé le montage a base d’un DS2438 permettant une analyse un peu plus fine qu’un DS2405 qui se borne à un êtat binaire 0 ou 1.

Pour la partie détecteur a proprement parlé, l’ennui des photo résistances classiques, c’est qu’elles sont très fragiles. Le but est donc d’assurer une solidité et une relative étanchéité à l’ensemble sans pour autant enfermer tout ça dans une boite qui prendrai trop de place. J’ai donc opté pour un bout de corps de stylo bic découpé avec soin à environ 4 centimètres. Vous devez ensuite trouver un câble suffisamment fin pour rentrer dedans mais pas trop pour qu’il tienne en place correctement. Vous soudez votre photo résistance au bout du câble en choisissant une paire comme ça vous plait, vous gainez vos soudures et les parties à nue des pattes de la photo résistance avec de la gaine thermo, vous enfilez tout ça dans votre bout de stylo, encore un coup de gaine thermo tout autour en prenant soin de l’arrêter juste au bord de la photo résistance et vous voila prêt pour la partie détecteur. Vous pouvez le scotcher derrière un meuble, en haut d’une armoire, derrière une vitre, …

La liaison avec le 1wire s’effectue de la même façon que pour le détecteur de mouvement. Vous câblez le DQ et la masse de votre bus 1wire aux pattes qui vont bien sur le DS2438 et vous câblez ensuite l’une des patte de votre détecteur-stylo-bic au +5v et l’autre à la patte VAD du DS2438 (peu importe le sens).

La lumière du jour suffit à saturer la photo résistance, vous devriez donc avoir ~5v sur la patte VAD. Le noir quasi total donne une valeur d’environ 2 volts. La luminosité ambiante d’une pièce éclairée normalement vous donnera entre 4.5 et 5v.

Et voila ce que ca donnait ces 7 derniers jours dans le salon :

On voit très bien la lumière du jour qui arrive doucement jusqu’a l’heure de lever de la famille qui ouvre les volets (montée brute) puis, en fin de journée, la descente en pente douce immédiatement suivie d’un plat artificiel qui est la lumière du plafonier. On voit très bien aussi la longue soirée de Samedi fortement éclairée (nous avions des invités un peu partout dans la maison).

Pour ceux qui se posent des questions sur la ligne noire, il s’agit de la tendance du graphique. La ligne étant orientée vers le bas, on sait que la durée d’éclairage est entrain de descendre .. normal, on se dirige vers la fin de l’été. (graph pris fin aout 2010)

Le but est de détourner un détecteur de mouvement servant à piloter une lampe pour en faire un détecteur de mouvement 1wire.

Le principe de ce genre d’appareil est simple, il s’agit de commuter un relais pendant un temps donné lorsqu’un mouvement est détecté et généralement sous condition de luminosité plus ou moins élevée (pour ne pas allumer la lumière quand il fait jour .. ça ne sers a rien).

J’ai eu un bol d’enfer en achetant le modèle le moins cher que j’ai pu trouver chez Selectronic (9 euro), l’électronique est séparée en deux parties bien distincte, l’une se chargeant de l’alimentation du montage et du relais servant à piloter le 220 volts de sortie et l’autre effectuant la détection, les deux étant reliés par une masse, une alimentation et une ligne qui monte lorsqu’un mouvement est détecté.

L’intelligence, si on peut utiliser ce terme, de détection est 100% effectuée par la première carte. C’est donc elle qui nous intéresse.
Vous verrez au centre le PIR de détection avec son réflecteur, juste au dessus a gauche la photorésistance détectant la présence de lumière éventuelle, et encore au dessus les deux potentiomètres de réglage. Il y’a un peu d’électronique CMS en dessous. Le premier potentiomètre sert à régler la durée d’allumage (pour notre utilisation, on le réglera pour une durée d’allumage supérieure à l’intervalle entre deux vérification du composant 1wire pour s’assurer qu’on ne ratera pas un mouvement), le second l’intensité lumineuse au dessus de laquelle le capteur ne réagit pas (à régler comme vous voulez, au minimum si vous voulez détecter tous les mouvements, au maxi si vous ne voulez détecter que les mouvements de nuit). En bas, vous voyez trois fils. De droite a gauche :

• L’alimentation, originellement fournir en ~8v, le montage supporte aussi bien le 5v que le 12v.
• La masse
• Le fil de détection qui passe à l’état haut lorsqu’un mouvement est détecte et y reste pendant la durée réglée ci-dessus

Concernant le composant 1wire lui même, il s’agit d’un DS2438 (le montage peut probablement aussi fonctionner avec un DS2405/06 moyennant un transistor mais je n’en avais pas sous la main quand j’ai fais le premier montage). Livré en boitier SOIC, il faut un peu de matériel pour l’exploiter ou bien un fer a souder sacrément fin.

Pour ma part, je me suis procuré sur ebay des convertisseurs SOIC/DIL. Le tout monté sur un bout de veroboard si vous ne voulez pas souder directement votre cablage sur le support SOIC/DIL, ca donne ça
La suite du montage est simplisme.

• On branche l’alim du montage de détection (patte de droite sur la photo, fil marron) sur un 12v quelconque, par exemple celui qu’on a injecté dans notre bus 1wire,
• On relie la masse du détecteur à la masse de notre bus 1wire et à la masse du DS2438
• On relie la sortie de détection (patte de gauche sur la photo, fil rouge) à la patte VAD du DS2438
• On câble le DQ et la masse du DS2438 sur le bus 1wire
• On ajoute une résistance d’1K entre la masse et le VAD du DS2406 (ou bien une 100ohm et une led qu’on fera dépasser du boitier final pour pouvoir juger sur pièce du bon fonctionnement du détecteur)
• On referme le tout

Et voila :

L’exploitation est ensuite assez simple .. S’il y’a plus de 0.1 volt sur la patte VAD du DS2438, c’est qu’un mouvement a été détecte. J’ai, perso, environ 1.7 volts présents sur VAD lors d’une détection mais cette valeur est dépendante de la tension d’alimentation que vous avez choisi pour le montage et des LED & résistance que vous avez installé.

Gardez précieusement la partie 220v/Relais qu’on a enlevé, ça pourra servir plus tard

Sachant que vous aurez besoin de 2 voir 3 fils, le fil de téléphone une paire (ce qu’on trouve généralement dans une rallonge en supermarché) est a proscrire, sauf si vous avez un réseau court et peu chargé.

Le choix se porte ensuite naturellement sur du câble réseau catégorie 5 ou 6 (pour les puristes, les vrais). Attention, il s’agit bien d’utiliser du câble réseau, pas de mixer les capteurs 1wire avec un réseau ethernet déjà existant, ça ne discute pas ensemble au naturel ces choses la.

Non seulement vous aurez 4 paires a votre disposition, mais en plus il est simple a tirer en gaine si vous avez la chance d’avoir encore des fils de tirage dans vos gaines.

Les jonctions assez simple a réaliser également. On trouve des splits 3 voies femelles qui permettent de sortir des branches dans votre réseau de façon simple.

Pour les endroits nécessitant plus d’une sortie, vous pouvez les cascader ou bien, si ça peut être caché derrière un meuble ou dans un boîtier mural, utiliser des réglettes de panneau de brassage vous permettant un nombre quasi illimité de sorties. J’en ai trouvé en petits modules 5 prises au fond d’une benne y’a longtemps. Je savais bien que ça servirai un jour :

Le plus enquiquinant avec ces panneaux de brassage, c’est le câblage arrière. Pour du 1wire, vous devez relier ensemble les broche 1 de chaque prise, puis avec un second fil les broche 2, etc …

La notion de topologie en bus ou en étoile est un faux problème. Le principal est d’avoir la distance de câble la plus courte et cohérente possible en fonction de l’avenir qu’on veut donner à son réseau. Si vous avez la chance d’avoir un sous sol et des trous dans le plancher, vous pouvez constituer le coeur de votre réseau dans le sous sol et remonter dans chaque pièce via les trous.

Si vous êtes encore plus chanceux et que vous faites construire, vous pouvez vous baser sur la norme VDI et y ajouter des terminaison de câble aux endroits ou les capteurs devront être positionnés (en haut dans les coins pour les détecteurs de mouvement, a 1m20 du sol loin de toute porte, fenêtre ou radiateur pour les capteurs de température, etc …). Le cas échéant vous aurez un réseau 1wire en étoile puisque tous les câbles arriveront au même endroit et qu’il n’y aura qu’un capteur par câble. Mais attention à la longueur totale de câble dans ce cas.

Sinon, pour équiper une maison ancienne, c’est vous qui voyez …. pose de plinthes PVC pas forcément très jolies, ou carrément saignée dans les murs mais il faut savoir manier la truelle pour reboucher.

Pour ma part, j’ai pris le parti de profiter d’un remplacement général de moquette par du parquet pour laisser un espace un peu plus large sur les cotés et y passer mon bus avec de petits boîtiers vissés au mur à chaque jonctions. Le câble est recouvert par les quarts de rond de finition et le tout n’est pas trop laid.

Toujours dans la rubrique « a acheter »

ibuttonlink, hobbyboards & compagnie vous proposent des « power injector » a prix d’or.

Pour les fana d’électronique

Un régulateur de tension (LM7805) accompagné de ses fidèles condensateur fera bien l’affaire tant que vous n’alimentez rien d’autre que des composants 1wire (pas d’écran LCD au bout de 100 mètres de câble par exemple)

Pour les fana du recyclage

Une alimentation de PC tiendra très bien la charge, y compris pour un écran LCD et quelques LED de signalisation sur votre bus. L’avantage est aussi la disponibilité immédiate d’un +5v et d’un +12v régulés, par exemple sur une prise molex pour disques dur ATA.

Bref, que du bonheur. J’ai opté pour un vieux rack de lecteur de cartouche de SPARC, ou j’ai enfermé le départ de mon réseau 1wire proprement. L’autre avantage d’une alimentation de ce type, c’est que si vous veniez a faire un court circuit sur votre bus (ce qui arrive souvent lorsque ça part dans toute la maison et qu’on travaille en live dessus), l’alimentation se met en défaut, il faut donc la redémarrer, mais elle ne grille pas.

On prendra bien sur grand soin, dans ces trois types de montages, de relier la masse du bus 1wire a la masse de l’alimentation et a la masse du port série (ou USB) du PC maitre, sinon, BOUM.

Il est donc possible, avec un montage simple, de discuter avec un bus 1wire.

Il vous faudra l’équivalent de 5 à 10 euro de composants, un fer à souder et un connecteur série femelle pour aller dans la prise de votre PC. Le schéma du montage peut être trouvé chez Martybugs :

Les composants concernés étant :

• D1 diode zener 1N5228 3.9v
• D2 diode zener 1N5234 6.2v
• D3,D4 diode schottky 1N5818
• R1 1.5 K

Notez qu’il peut entre difficile de trouver des 1N5228. On remplacera cette diode par une zener 3v dans le même sens que D1 sur le schéma et une 1N4148 tête-bêche au dessus.

Le schéma montre également le câblage en bout de montage d’un thermomètre DS18S20 en mode parasite. Il s’agit bien sur de l’endroit ou vous pouvez connecter votre bus 1wire avec tous ses composants.

Concrêtement, soudé à l’arrache et au plus compact possible sur un bout de veroboard enfiché dans une prise DB9, ça donne ça :

Vous noterez les plots de connexion sur le coté, c’est ma petite unité de test, donc j’ai mis ça pour faciliter les connexions/déconnexions. Vous pouvez aussi souder directement un câble au départ du veroboard et enfermer tout ça dans le capot de la fiche DB9 pour faire propre, ça rentre sans problème

Faire quelque chose de plus propre

L’électronique à l’arrache, c’est rigolo, mais quand le bus commence à être long, il faut trouver autre chose.

Vous pouvez vous procurer des DS2480 qui sont des convertisseurs série<->1wire intégré en boitiers SOIC. D’une part c’est galère à souder mais en plus, ça ne soulagera en rien votre ordinateur de la tache fastidieuse d’apprendre à parler 1wire.

Il existe des modules OEM tout fait pour le 1wire. Je n’ai testé que le linkoem de chez ibuttonlink.com. C’est un petit stamp assez prometteur qui permet de discuter simplement avec les composants 1wire via un set de commandes ascii simplissime. ça coute un peu plus cher que les 2 paires de diodes ci-dessus, mais c’est infiniment plus propre et plus stable sur un bus long. Seul bémol, ça cause TTL et pas RS232 à la sortie, il faut donc adapter les niveaux pour le brancher à un port série normal ou bien opter pour une fonera comme pilote de réseau 1wire et ça se câble tout seul.

Acheter du tout fait

Vous avez a votre disposition tout un tas d’interface série, usb et parallèles. Maxim-IC en vends, ibuttonlink.com également, homechip aussi. Je n’ai rien testé de tout ça au jour d’aujourd’hui, et je ne le ferais que si on m’envoie de quoi le faire

le 1wire est une techno dite « 1 fil » (d’où le nom). En réalité, il en faut au moins deux (les signaux et la masse) et plus généralement trois (l’alimentation en prime) si on veut faire les choses proprement et/ou qu’on a un grand réseau a gérer.

C’est monsieur Dallas / Maxim-IC qui est détenteur de cette technologie et qui vends les composants associés. Il existe trois grandes famille de base dans ces types de composant existants sous différentes formes:

• Les thermomètres (ds18b20, …)
• Les GPIO (général purpose input/output) (ds2405, ds2406, ds2408, …) servant a connaitre l’état d’un circuit ou a piloter cet état
• Les convertisseurs analogiques/numériques (ds2438, …) en fait de simples voltmètres et ampèremètres de faible voltage et intensité permettant de faire de la mesure fine

Il existe un tas de déclinaison de ces fonctions de base dans des composants différents (par exemple, le DS2438 dispose également d’une fonction thermometre, le ds2408 dispose de 8 GPIO généralement dédiés au pilotage d’un écran LCD, etc ..)

Tous ces composants ont des caractéristique communes :

• Une broche de masse (ground, GND, +0v, ..)
• Une broche de data (1wire, OW, DQ, ..)
• Une broche d’alimentation en 5 volts (VCC, VDD, +5v) souvent optionnelle et qui peut, dans ce cas, être reliée a la masse

Le but de la domotique est de faire effectuer des actions à un système automatique en fonction de scénarios plus ou moins préétablis. Le système a donc besoin d’avoir des entrées (données physiques comme la température, ou bien l’appui sur un interrupteur, ou encore l’heure qu’il est, par exemple) et des sorties (commutation d’appareil, réglage de chauffage, inscription sur un écran ou un périphérique quelconque, etc ..)

Si l’informatique est déjà bien dotée en matière d’entrées/sorties, il faut convenir qu’il n’est pas toujours financièrement possible de mettre un ordinateur dans chaque pièce, sans compter que celui-ci n’intervient que sur lui même et ne va pas vous faire chauffer votre café le matin. Il représente toute fois une bonne source d’intelligence centrale et apparait donc indispensable comme cœur de système domotique. C’est lui qui prendra donc les décisions mais il devra s’appuyer sur des périphériques qu’il faut créer (ou acheter, ça existe tout fait, mais c’est moins drôle)

Le 1wire, quand a lui, représente une brique de base facile a déployer pour un réseau domotique, même s’il n’est pas un protocole réellement bidirectionnel. Concrètement, c’est toujours votre ordinateur qui ira consulter les capteurs (ou leur ordonner quelque chose) et jamais le capteur qui ira réveiller l’ordinateur pour lui donner une information. Sachant qu’il faut par exemple une seconde pour qu’une sonde de température fournisse une information, vous ne pouvez pas compter sur le 1wire pour allumer une ampoule lorsque vous appuyez sur un interrupteur s’il est entrain de collecter les informations d’une vingtaine de capteurs de température (vous risquez donc de passer 20 secondes dans le noir)

Il est par contre parfait pour réguler un chauffage, collecter des informations de température, d’humidité, de luminosité, de mouvement etc … Tout ceci en utilisant les trois briques de base exposées ci-dessus. Il est même utilisable pour une alarme silencieuse (ou pas) qui vous appellera en cas de présence inopportune (vous, un voisin, la police, ..), pour peu que vous acceptiez qu’il ne réagisse pas dans la seconde comme le font les systèmes d’alarme actuels

Tout ceci sera détaillé ici même à l’avenir.